Aubergine au carré : la taille qui change tout, même sans serre de luxe
Pour réussir la culture de l’aubergine au jardin, on ne va pas se mentir : il faut soigner plusieurs détails à la fois – taille, alimentation, arrosage et prévention des maladies. Bien conduite, la plante reste plus saine, plus vigoureuse, et la récolte suit.
La qualité et la quantité de la récolte, tout comme l’état sanitaire de l’aubergine, dépendent de soins adaptés. Cela comprend la formation des plants, l’apport de nutriments, l’hydratation et la mise en place de mesures préventives contre les maladies et les insectes. Un jardinier qui sait façonner correctement ses plants cultive en général des plantes robustes et saines, capables de produire abondamment.
Feuillage bien placé, fruits bien formés
Lorsque le feuillage reçoit suffisamment de lumière directe du soleil, les aubergines fructifient mieux. Toute la récolte future dépend de cette bonne mise en forme des plants. Si cette étape est négligée, la majorité des fleurs avorteront, et les fruits restants seront plus petits, plus tardifs et souvent mal développés.
Sans lumière au cœur du plant, pas d’aubergine sérieuse.
Couper juste, pas couper tout
Pour obtenir un arbuste compact sur lequel se formeront fleurs, fruits et nouvelles pousses utiles, il faut tailler la tige principale du plant. Après cette opération, l’arbuste développe des branches latérales. La majeure partie de la végétation inutile doit être supprimée pour ne garder que les parties les plus saines.
Il existe plusieurs techniques de taille pour l’aubergine. Leur différence tient au nombre de tiges qui partent de la tige principale : une, deux ou trois. Pour chaque plant, on choisit un schéma de formation adapté à la vigueur de la variété et aux conditions de culture.
À ce stade, le jardinier qui veut tout garder finit souvent avec tout perdre.
dans la véranda, l’aubergine prend de la hauteur
Lorsque les plants d’aubergine cultivés en serre en polycarbonate atteignent 25 à 30 centimètres de hauteur, on peut commencer à les former en buisson.
Pour les variétés à croissance rapide, on conduit souvent le plant sur une seule tige. Après la taille, l’extrémité de la tige principale produit de nouvelles branches. Parmi elles, on choisit la plus vigoureuse et on élimine les autres. On retire aussi l’excès de feuillage et les rejets qui se développent en bas du plant. Au fil de la croissance, les nouvelles branches qui apparaissent sont supprimées si elles ne servent pas la structure choisie.
Les variétés d’aubergine de taille moyenne ou haute sont généralement formées sur deux tiges. Après avoir supprimé la partie supérieure de la plante, on laisse deux tiges principales sur lesquelles les fruits se développeront. Si d’autres tiges apparaissent,on les enlève régulièrement.
Si la serre est grande et que les plants sont peu nombreux, il est possible de former des plants sur trois tiges pour les variétés vigoureuses. Dans ce cas, les plants doivent être espacés d’environ 60 à 80 centimètres. sur l’une des deux tiges principales sélectionnées, on conserve un beau-fils robuste qui deviendra une troisième tige.
La tête du jardinier quand il compte les tiges : pas plus de trois, sinon ça part en jungle.
Treillis, ficelle et doigts de fée
Lors de la ramification, on conserve sur chaque fourche le beau-fils le plus vigoureux. Une fois que la deuxième feuille a poussé au-dessus de l’ovaire, le rejeton plus faible est taillé. Il doit rester un seul fruit à cet endroit.Les autres tiges sont supprimées selon la même méthode. L’arbuste doit porter, au total, entre cinq et douze fruits sur ses branches principales.
Afin d’éviter d’endommager cette plante délicate, les tiges principales des variétés à croissance rapide doivent être attachées séparément.
La serre doit être équipée de supports adaptés aux plants attachés.Plusieurs niveaux de treillis peuvent être installés dans le jardin d’hiver.
La ficelle doit être fixée à des piquets plantés en bordure de rangée.
Les arbustes doivent être attachés près de chaque branche, de préférence à l’endroit où les fruits se développent.
La ficelle ne doit pas être trop tendue lors de la fixation, car cela pourrait blesser la plante.
Les variétés d’aubergine à faible croissance ne nécessitent ni taille ni tuteurage. Elles ne dépassent pas 40 centimètres de hauteur et supportent donc généralement leur propre poids sans challengingé.
Une ficelle trop serrée, et la plante vous le dira très vite.
au jardin, on taille avec le ciel
En pleine terre, on commence généralement la formation des buissons d’aubergine 10 à 15 jours après la plantation. Les tiges, les branches, les feuilles et les ovaires en excès doivent être supprimés à la main.Lorsque les plants atteignent environ 35 centimètres de hauteur, on peut les tailler.
Après avoir retiré les feuilles et les tiges par temps humide, les plaies risquent de mal cicatriser et de rester fragiles plus longtemps. Il est conseillé de les recouvrir de cendre de bois ou de lait de chaux, selon les pratiques du jardin.
Si la plante porte un nombre trop important de fruits, il peut être utile de la conduire sur une seule tige. La pousse la plus forte reste alors attachée au support.
Il est inutile de cultiver des plants malades ou faibles : on n’en tirera pas une récolte abondante.
Sous la ramification de la tige principale, il faut enlever les pousses stériles, les rejets et les gourmandes deux fois par semaine. Par temps sec et chaud, les branches inférieures peuvent être conservées pour limiter le dessèchement du sol. Pendant les étés humides, en revanche, le feuillage et les fruits ne doivent pas toucher la terre, afin de réduire le risque de maladies.
Un mois avant la fin de la saison de croissance, on taille l’extrémité des tiges pour accélérer la maturation des fruits. À ce stade, l’arbuste cesse de se développer en hauteur.
Le sol, l’eau, la lumière : avec l’aubergine, tout se joue sur l’équilibre.
Un repas sur mesure, pas trop copieux
Le premier apport nutritif se fait entre 2 et 2,5 semaines après la plantation. On utilise alors un engrais minéral complexe.Pour un mètre carré, on peut apporter, dans une solution aqueuse, 20 grammes de superphosphate, 10 grammes de chlorure de potassium et 5 grammes de nitrate d’ammonium. Pendant le développement des racines, on peut aussi ajouter de l’humus bien décomposé ou du lisier dilué, à raison de 4 kilogrammes par mètre carré.
Pendant la période de fructification, on apporte surtout des engrais riches en phosphore et en azote.
Sur l’aubergine, l’excès d’azote fait souvent plus de feuilles que de fruits.
Arrosage : la douche froide, mais pas trop
Le premier arrosage des aubergines a lieu le cinquième jour après la plantation, en serre comme en pleine terre.
L’eau doit être versée avec précaution au pied de la plante, en évitant le feuillage. Après l’arrosage, on ameublit légèrement le sol.
Il ne sert à rien d’arroser trop les aubergines : cela augmente l’humidité ambiante et favorise les attaques de champignons. Mais le manque d’eau est tout aussi dommageable pour les fleurs et les jeunes fruits. Les fruits mûrs deviennent alors petits et fades. On arrose de préférence le matin. Un paillage de paille peut aider à retenir l’humidité du sol en couvrant la terre.
Si les aubergines sont cultivées sous serre, la température intérieure doit rester au moins à 26 °C. les températures basses nuisent à la végétation. Pendant toute la croissance, la serre doit être bien ventilée pour éviter l’accumulation d’humidité, qui favorise l’apparition de champignons.
Arrosage trop généreux : c’est le meilleur moyen de se planter.
Les aubergines sont souvent attaquées par les doryphores, les pucerons, les tétranyques et les aleurodes.
Comme les traitements chimiques peuvent se retrouver dans les fruits et les légumes, on évite les pesticides puissants pour les combattre. En plus des ravageurs, les plants peuvent aussi subir la pourriture grise, la nécrose interne du fruit, les attaques de mosaïque ou le mildiou.
Lorsque les plantes sont pulvérisées avec des pesticides pendant la floraison, les fleurs peuvent dépérir et tomber.
Il existe aujourd’hui de nombreux produits biologiques à large spectre qui permettent de limiter les ravageurs et les maladies sans nuire à l’humain.
pour protéger les aubergines des parasites et des maladies,il faut respecter la rotation des cultures sur la parcelle. Après une culture de solanacées, on évite de replanter des aubergines au même endroit. La proximité d’autres solanacées peut aussi favoriser les maladies et les infestations d’insectes.
Avant la plantation des jeunes plants, il faut les traiter avec une solution de permanganate de potassium et assainir le sol si nécessaire.
La prévention permet d’éviter la plupart des maladies, ce qui simplifie l’entretien de l’aubergine.
avec une bonne formation du plant et un arrosage réfléchi, l’aubergine donne mieux, et demande moins de rattrapage.
Avec des soins appropriés, y compris la taille des tiges, les aubergines peuvent produire jusqu’à 15 fruits par plant et par saison, qui, selon la variété, peuvent dépasser 500 grammes.
