Poivrons bien taillés,récolte au carré : former vos plants sans ruiner le rendement
Le poivron est un légume très intéressant qui ne demande pas de conditions de culture hors norme. En revanche, quelques principes agronomiques doivent être respectés pour que chaque plant reste en bonne santé et exprime tout son potentiel.
On peut alors obtenir une récolte abondante de fruits délicieux, en serre comme en pleine terre. On ne va pas se mentir : un poivron laissé totalement au hasard finit souvent en masse verte un peu anarchique,avec plus de feuilles que de fruits (et ça,c’est rarement l’objectif).
Pour rappel, le poivron aime un sol riche, bien réchauffé, et une végétation aérée. Là, on parle de sérieux pour le sol, mais aussi pour la lumière : sans circulation d’air ni structure claire, c’est le meilleur moyen de se planter.
Pourquoi mettre les poivrons au garde-branches ?
Avant de passer aux gestes pratiques pour former les poivrons en serre ou en pleine terre, il faut vérifier si toutes les variétés ont vraiment besoin de cette méthode. et non,ce n’est pas automatique : la conduite varie selon la précocité et la hauteur de la plante.
Selon leur date de maturation, les poivrons se classent en plusieurs groupes :
- ultra-précoces ;
- précoces ;
- mi-précoces ;
- tardifs.
Les poivrons ultra-précoces sont techniquement mûrs après environ 90 jours, les précoces après 100 jours, les mi-précoces après 130 jours, et les tardifs demandent environ 5 mois après le semis.
Du côté de la taille,on trouve plusieurs profils,un peu comme des Lilliputiens et des Gullivers :
- nains ;
- à faible croissance ;
- à croissance moyenne ;
- à croissance élevée.
La hauteur des plants nains ne dépasse pas 45 cm. Les poivrons dont la hauteur se situe entre 50 et 60 cm sont considérés comme à faible croissance. Les variétés de taille moyenne atteignent au maximum un mètre,tandis que les variétés hautes peuvent approcher deux mètres.
Toutes les variétés, sauf les plus compactes, demandent une mise en forme à des degrés divers. Sans cela,les poivrons nains peuvent quand même produire correctement,à condition que les plants aient été installés avec le bon espacement et qu’ils ne soient pas trop nombreux. Il existe aussi des variétés à branches faibles qui ne nécessitent pas de formation poussée.
Les poivrons doux à faible croissance demandent seulement une légère suppression des tiges. On enlève surtout :
- les branches faibles qui poussent vers l’intérieur du buisson – un petit nettoyage suffit alors à recentrer l’énergie sur la fructification ;
- plusieurs des branches les plus basses.
Les variétés à croissance moyenne et élevée doivent être taillées,car plus la plante est grande,plus elle a besoin de ressources pour fonctionner correctement. L’idée, ici, n’est pas de favoriser une masse de feuilles, mais de diriger les forces vers la formation et le grossissement des fruits. Sinon, on obtient un buisson trop vigoureux, très feuillu, et souvent plus exposé aux ravageurs et aux maladies.
Le bon moment pour sortir le sécateur
Les débutants pensent souvent que la formation se fait en une seule fois, puis qu’on peut oublier la taille. en réalité, c’est un travail continu : à différents stades de la culture, les poivrons ont besoin d’interventions adaptées pour garder une structure équilibrée et produire des fruits sains et savoureux.
Le poivron se forme généralement lorsqu’il atteint environ 25 cm de hauteur. Plus on commence tôt à le pincer et à le guider, plus on risque de ralentir sa croissance et de réduire le rendement final.
Le bon timing,c’est celui qui accompagne la plante sans la brusquer.
Poivron en mode architecture verte
Avant de distinguer la conduite en serre de celle en pleine terre, regardons la logique générale de cette formation.
La mise en forme du poivron comprend plusieurs phases, avec différents types de taille, de pincement et d’éclaircissage. Bien appliqués, dans le bon ordre, ces gestes aident le cultivateur à obtenir une récolte plus régulière.
Les façons de conduire un poivron
- en une seule tige ;
- en deux tiges ;
- en trois tiges.
Les gestes de base
- pincement ;
- rabattage ;
- taille.
L’ordre des interventions
- bourgeon terminal ou fleur de couronne ;
- branches indésirables (excès de matière végétative) ;
- branches stériles ou « gourmandes » ;
- pincement.
Une attention particulière est portée au bourgeon de couronne, c’est-à-dire la première fleur qui apparaît à la première bifurcation des tiges. Cette fleur est supprimée afin que la plante continue à se développer sans concentrer toute son énergie sur ce premier fruit.
Si le jardinier produit des poivrons à partir de graines, il peut toutefois conserver la fleur de couronne sur deux ou trois plants. Les graines issues des fruits formés à partir de cette première fleur sont de bonne qualité.
En serre, on vise juste et on aère large
Lors de la plantation des poivrons sous abri, l’objectif principal consiste à déterminer si le plant pourra être conduit sur deux ou trois branches. Selon le schéma de plantation, on installe généralement 2 à 5 plants par mètre carré en cas de forte densité, ou 3 à 6 plants sur la même surface. Avec une densité moyenne,on peut aller jusqu’à 6 à 8 plants par mètre carré.
En serre, l’aération vaut presque autant que l’arrosage. Sans circulation d’air, les maladies s’invitent vite, surtout quand la canicule de juin transforme l’abri en petite étuve.
Les grandes phases du développement d’un poivron doux sont les suivantes :
- le pincement ;
- l’élimination des branches stériles ;
- la taille.
Dès que les plants nouvellement installés ont repris et que le jardinier a vérifié l’absence de maladies ou de ravageurs, on peut supprimer les pousses et les feuilles situées sur le tronc jusqu’à la première ramification. Cela assure une bonne ventilation et un éclairage correct de la plante.
Après la ramification,des branches latérales de premier ordre,dites squelettiques,se forment. À l’aisselle de ces branches apparaissent des pousses secondaires. On les retire, car elles ne servent pas à la structure principale. La branche de premier ordre produit aussi des pousses de second ordre : on garde la plus vigoureuse, avec ses feuilles, ses fleurs ou ses fruits. Elle sert de charpente. La branche de second ordre affaiblie est taillée en ne laissant qu’une feuille et un fruit.
Le troisième ordre correspond aux deux branches qui apparaissent sur la tige la plus robuste du deuxième ordre. On les traite de la même manière : la plus forte est conservée, tandis que la plus faible est coupée au-dessus de la première floraison, en gardant la feuille qui nourrit l’ovaire. Les feuilles jaunies sont supprimées sur la tige et sur les branches principales.
La même logique s’applique à la deuxième branche de premier ordre sur la charpente.Cette méthode correspond à une formation en deux tiges.Mais on peut aussi conserver deux pousses latérales sur le tronc principal afin d’obtenir quatre branches squelettiques de premier ordre, puis éliminer la plus faible. On obtient alors une conduite en trois tiges.
Comme de nouvelles branches et de nouvelles feuilles remplacent sans cesse celles que l’on retire, il faut continuer à les supprimer jusqu’à ce que le plant atteigne la hauteur prévue par sa variété. Ensuite, on coupe la tête du poivrier : il cesse de monter et dirige ses flux vers la maturation des fruits restants.
Un mois et demi avant la maturité complète, on pince les extrémités des branches à tous les niveaux. Cela évite une croissance inutile et permet aux fruits déjà formés de finir correctement leur développement.
*La tête du jardinier quand il voit enfin un poivrier bien équilibré.*
En pleine terre, on taille sans faire n’importe quoi
En plein champ, on réserve surtout cette conduite aux variétés vigoureuses et aux hybrides. les plants de taille moyenne ne gardent que les branches et tiges improductives situées en bas. Cela leur donne plus d’air et plus de soleil. On supprime aussi les tiges tordues, cassées, et celles qui poussent vers l’intérieur.
Pour les plants de taille moyenne et basse en plein air, on coupe la tige centrale pour favoriser une ramification latérale correcte. La plante ne garde alors pas plus de six tiges fructifères, ce qui permet de produire environ 15 à 25 fruits selon la variété.
Les variétés de plein champ à forte croissance chargent vite leurs branches latérales. Pour les conduire, on coupe la tige principale à environ 30 cm du sol et on enlève la fleur de couronne. On conserve jusqu’à cinq branches squelettiques de premier ordre pour constituer la base du buisson ; les autres sont supprimées.
Ensuite, on retire les branches excédentaires et on garde entre trois et cinq des plus fortes, celles qui partent de la fourche. On répète cette opération à chaque nouvelle ramification pour former un buisson dense mais maîtrisé.
Lorsqu’un nombre suffisant de fruits s’est formé sur le plant, on pince les branches squelettiques ou on coupe le sommet afin d’arrêter la croissance et de rediriger l’énergie vers les fruits. La plante vous dira merci : moins de feuillage inutile, plus de poivrons à récolter.
*un poivron qui prend ses aises, c’est vite une petite jungle.*
après la taille,on surveille les petits rebonds
Dans la méthode la plus courante,en deux ou trois tiges,le tuteurage des variétés hautes et moyennes doit offrir un support transversal distinct pour chaque ordre de branches. Sans cela, les rameaux peuvent se coucher ou se rompre au fur et à mesure que les fruits grossissent.
Après la formation,l’entretien se limite surtout à une surveillance régulière et à l’élimination des pousses stériles,aussi appelées pousses grasses. On les reconnaît à l’absence de fleurs. Les feuilles jaunies doivent être retirées, puisqu’elles ont fait leur temps. Et oui, on coupe aussi sans état d’âme une branche trop encombrante quand il le faut.
Un poivron bien conduit,ce n’est pas un poivron “oublié” : c’est un poivron suivi de près.
Les faux pas qui font grimper les poivrons… dans le mauvais sens
Pendant la formation, il ne faut pas appliquer bêtement des règles moyennes sans regarder la météo. Le climat modifie beaucoup la conduite à tenir.par exemple, en été aride, mieux vaut ne pas retirer tout le feuillage inférieur, car il protège le sol du soleil et limite les brûlures. Sans ce couvert, la plante peut souffrir. C’est aussi simple que ça.
En revanche, si l’été est humide, il faut dégager la base du tronc pour éviter l’excès d’humidité, qui favorise les maladies bactériennes et fongiques.
Autre erreur fréquente : utiliser du matériel de taille ou de pincement non désinfecté. Les infections se propagent très facilement d’un plant à l’autre par des outils sales.
Il ne faut pas non plus semer les plants trop serrés, avec moins de 25 cm entre eux.Dans ce cas, on se retrouve vite obligé de laisser trop de feuillage sur la plante, faute d’espace pour intervenir correctement.
Enfin, l’élimination des pousses et feuilles en trop ne doit pas dépasser deux feuilles ou pousses par jour. La taille doit rester progressive, sinon le poivron se met en difficulté. Les feuilles qui ombrent l’ovaire sont les premières à retirer.
On évite la chirurgie express : le poivron préfère les gestes réguliers aux grandes opérations de panique.
En serre comme en pleine terre, l’intervention du jardinier reste nécessaire pour bien conduire le poivron.On ne compte pas trop sur la seule nature, sinon on récolte souvent des fruits moyens sur un plant trop gourmand en feuillage. Une formation correcte facilite la culture et permet d’obtenir des poivrons plus réguliers, plus charnus, et franchement plus agréables à croquer.
*Le poivron ne demande pas les mains d’un horloger, juste un peu de méthode.*
