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La violette d’Usambara : une belle sensible, mais pas capricieuse

La violette d’Usambara, aussi appelée saintpaulia, fait partie de ces plantes qui décorent la maison toute l’année, à condition de lui offrir un entretien régulier et adapté. Sans ça, elle devient vite vulnérable aux maladies virales, bactériennes, fongiques et aux parasites.

On ne va pas se mentir : cette plante attachante demande un peu d’attention. Mais rien d’extravagant. Avec des gestes simples, un sol sain et une surveillance régulière, la violette peut fleurir longtemps et rester en forme.

Oïdium : la farine qui n’annonce rien de bon

Le faux et le vrai oïdium comptent parmi les maladies les plus fréquentes chez les violettes d’intérieur. Dans les deux cas, ce sont des champignons qui sont en cause, mais pas exactement les mêmes.Pour l’oïdium véritable, l’agent pathogène appartient au groupe des Erysiphales. Pour le faux oïdium, on parle de champignons de la famille des Peronosporaceae.

Vrai oïdium : le blanc qui s’installe

Aux premiers stades, on repère un fin dépôt blanc sur les feuilles et les pétioles. La plante semble avoir été légèrement saupoudrée de farine. Puis la maladie progresse : toutes les parties de la violette sont atteintes, la surface des feuilles devient irrégulière, et la plante s’affaiblit.

Au stade final,elle cesse de croître,perd de sa vigueur et finit par dépérir. Les causes sont souvent liées à des soins inadaptés. Un excès d’azote dans le sol favorise aussi l’apparition de la maladie. Les voies d’infection possibles sont nombreuses :

• à partir d’une autre plante infectée ;
• par un sol déjà contaminé ;
• par du matériel de transplantation ou de multiplication contaminé.

traitement de l’oïdium

Il faut agir dès les premiers symptômes. On commence par inspecter la plante et retirer les feuilles les plus abîmées.Ensuite, on applique un fongicide sur le feuillage et le sol. Les produits Fundozol et Topaz sont donnés comme adaptés aux violettes. La solution de pulvérisation doit être légèrement tiède, afin de ne pas stresser le feuillage délicat.

Placez ensuite la violette dans un endroit doux, à l’abri de la lumière directe, jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche. C’est une petite précaution, mais elle change tout pour le feuillage.

Prévenir plutôt que courir après les champignons

Vérifiez l’équilibre du sol en azote, potassium et phosphore. On conseille de nourrir la fleur avec des engrais riches en potassium et en phosphore. Avant une transplantation, traiter le substrat avec un fongicide peut aussi limiter les risques.

Faux oïdium : le revers humide de la médaille

Le traitement et la prévention restent proches de ceux du vrai oïdium. La différence tient surtout aux symptômes.

• Premier stade : une plaque translucide ou blanche sur la face inférieure de la feuille ;
• Deuxième stade : des taches vert clair, brunes ou écarlates sur la face supérieure du feuillage ;
• Troisième stade : la disparition de la plante si rien n’est fait.

Une forte humidité accélère la maladie et favorise la propagation du faux oïdium.

La rouille : des pustules qui voyagent

Le champignon Phragmidium, responsable de la rouille, peut tuer une violette si on le laisse s’installer. Cette maladie doit être repérée et traitée très vite.La période de transition entre l’hiver et le printemps est particulièrement à risque. le manque de soleil, une immunité affaiblie et la présence de champignons dans la maison comptent parmi les causes les plus courantes.

La rouille se voit assez bien : des taches jaunes apparaissent sur la face supérieure des feuilles. En retournant une feuille,on découvre des pustules jaunes,qui correspondent à des colonies de champignons. quand elles éclatent, les spores se dispersent dans la pièce et contaminent d’autres plantes.

Dès qu’on repère la rouille sur une violette,il faut agir tout de suite :

• enlever et éliminer les feuilles atteintes ;
• isoler la plante des autres plantes d’intérieur ;
• traiter le feuillage avec un fongicide.

Les produits cités contre cette maladie sont Fitosporin-M, Bactophyt et Topaz. En cas d’infestation avancée, le traitement peut ne pas suffire. Dans ce cas, il vaut mieux éliminer la plante et jeter le contenant.

Pourriture des racines : quand l’arrosoir fait trop bien son travail

Le premier signal d’alerte, c’est souvent une violette qui ne fleurit plus. Si le substrat est humide, que les feuilles du bas ont perdu leur fermeté et que les pétioles sont spongieux au toucher, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’une pourriture des racines. Les champignons en cause sont souvent des phytophthora ou des Pythium, encouragés par des soins inadaptés.

Les causes fréquentes sont les suivantes :

• absence de trou de drainage et arrosages excessifs ;
• terre de jardin de mauvaise qualité ;
• dessèchement complet du substrat dans le pot ;
• réhydratation trop brutale d’un sol sec.

Selon les statistiques,la pourriture des racines serait responsable de 75 % des maladies de la violette. Pour éviter ce problème, on conseille d’arroser avec parcimonie après un rempotage ou après une période de stress. arrosez en petites quantités, puis laissez la plante s’adapter au nouveau substrat.

Ressusciter une violette atteinte

Si vous soupçonnez une pourriture des racines, il ne faut pas traîner. Sortez la plante de son pot et observez les racines. L’absence de racines blanches est déjà un indice. Retirez ensuite le feuillage du bas et coupez les racines abîmées. Si la tige présente des taches brunes, recoupez plus haut. Une tige saine reste violette ; si toute la tige est atteinte, la plante doit être éliminée.

Quand une partie saine subsiste, on peut tenter le sauvetage : retirez les 1 à 1,5 cm inférieurs du feuillage, pulvérisez un fongicide, laissez sécher environ 30 minutes, puis installez la bouture dans un substrat propre – vermiculite, eau ou terre – pour favoriser l’apparition de nouvelles racines.La vermiculite humidifiée, sous cloche transparente, fonctionne bien. Placez ensuite le pot dans une pièce fraîche, avec une lumière douce. Après l’apparition de nouvelles racines, rempotez la violette dans un nouveau contenant avec de la terre saine.

Bactériose : la chaleur qui fait dérailler la rosette

Dans de nombreuses collections, les violettes commencent à périr de bactériose au plus fort de l’été. Elle est souvent difficile à sauver une fois installée. Les signes les plus courants sont les suivants :

• marques brunes sur les tiges, les pétioles et les feuilles ;
• feuilles qui foncent progressivement de bas en haut ;
• inflorescences qui meurent au fur et à mesure que les tissus se dégradent.

En deux à trente jours, les plantes atteintes peuvent périr, et la maladie se propage facilement aux autres sujets. Les violettes les plus touchées sont souvent celles qui subissent des alternances de sécheresse et d’excès d’eau. Juillet est le mois le plus risqué. Pendant les fortes chaleurs, il faut protéger les plantes du soleil et surveiller l’arrosage, notamment si on utilise un système par mèche. Au printemps, un rempotage dans un mélange de terre fraîche est utile. Au début de l’été, l’application d’Epin est parfois recommandée.

La maladie de la violette est une bactériose vasculaire – vidéo.

Les petites bêtes qui n’ont rien de décoratif

On inspecte régulièrement les feuilles, les fleurs et les pétioles des violettes, surtout au printemps et en été, lorsque les fenêtres sont ouvertes pour aérer. il faut aussi rester vigilant lors de l’achat de nouvelles plantes ou de l’utilisation de fleurs coupées à proximité. Les parasites peuvent arriver avec le substrat,les plantes voisines ou tout simplement l’air circulant dans la maison. Voici les plus fréquemment rencontrés :

• acariens, dont le ver plat, l’acarien du cyclamen et le tétranyque ;
• cochenilles, dont les faux boucliers ;
• nématodes ;
• thrips ;
• pucerons ;
• cochenilles farineuses.

De nombreux parasites s’attaquent à la violette. Repérer rapidement les symptômes permet de choisir un traitement adapté, avant que la colonie ne prenne ses aises. Et là, on parle de sérieux pour le sol et la plante.

Les acariens : minuscules, mais redoutables

Les acariens se nourrissent de la sève des violettes.Ils sont si petits qu’on les voit à peine à l’œil nu.

Tétranyque : la toile discrète

Le tétranyque est l’acarien le plus fréquent sur les pétioles et le feuillage.Si vous observez une toile fine et blanche sur les pétioles, les fleurs ou les feuilles, c’est probablement lui. Une plante affaiblie perd de sa tenue, les feuilles se déforment, brunissent et finissent par sécher.

Acarien du cyclamen : au cœur de la rosette

Si la violette ne pousse plus, cesse de fleurir et que les jeunes feuilles présentent des taches jaunes et compactes, l’acarien du cyclamen peut être en cause. Il se loge dans la partie supérieure de la rosette.

Acarien plat : la déformation comme signature

Ce parasite est rarement observé, mais il peut provoquer des feuilles tordues, flétries, déshydratées, qui tombent progressivement. La violette peut alors dépérir.

recette de la flemme intelligente contre les acariens

Si les premiers symptômes apparaissent, on peut commencer par une méthode simple avant de sortir l’artillerie lourde. Utilisez un coton imbibé d’alcool ou de vodka pour nettoyer les pétioles et le feuillage de la violette.

Après quelques jours, pulvérisez une infusion de pelures d’oignon.Dans un récipient de 3 litres, versez de l’eau bouillante sur 80 g de pelures d’oignon.Laissez infuser quelques jours, filtrez, puis appliquez en pulvérisation. Par précaution, vous pouvez traiter toutes les plantes à fleurs de la pièce.

Quand la chimie prend le relais

Si l’infestation est trop avancée, les recettes maison ne suffisent plus. On passe alors à des acaricides spécialisés :

• Apollo, un produit à action de contact et intestinale, qui détruit les œufs et les larves et freine la reproduction des adultes ;
• Neoron, qui agit sur les acariens adultes pendant 10 à 40 jours ;
• Fitoverm, efficace contre plusieurs parasites et dont l’effet peut durer jusqu’à vingt jours après traitement.

Traitement des parasites sur les violettes – vidéo.

Cochenilles : les passagères clandestines

Les cochenilles et les faux boucliers sont difficiles à éliminer. Une femelle peut pondre de nombreux œufs après s’être installée sur la plante pendant quelques jours. Les larves se nourrissent ensuite de la sève de la violette.La face inférieure des feuilles touchées se couvre de boucliers brun-rouge, tandis que la face supérieure montre des points jaunes. Les adultes rejettent aussi une substance collante, sur laquelle peut se développer un champignon noirâtre.

Les adultes résistent aux insecticides, il faut donc souvent les retirer manuellement. On peut utiliser un coton-tige trempé dans une solution d’Actellic, d’Aktara ou de Karbofos. Les feuilles peuvent aussi être nettoyées avec une eau savonneuse contenant une goutte de pétrole, ou plus simplement avec 1 litre d’eau et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Cette solution huileuse permet de traiter les feuilles et les pétioles.

Thrips : quand le pollen s’éparpille

La dispersion du pollen est souvent le premier signe de la présence de thrips, suivie de traînées jaunes sur le feuillage. Pour s’en débarrasser, certains amateurs utilisent un mélange assez costaud : une ampoule de Fitoverm-M avec un produit nettoyant contre les puces (25 ml), dilués dans 5 à 6 litres d’eau.

Enveloppez le pot dans du film plastique afin d’éviter que la terre ne se renverse. Lavez le feuillage à l’eau tiède et courante. Trempez ensuite la rosette pendant 10 secondes dans une solution détergente. Après cette opération, humidifiez le substrat avec une solution composée de Fitoverm-M et d’Aktara, préparée selon les indications du fabricant.

Nématodes : invisibles, mais pas discrets longtemps

Les nématodes sont des vers filiformes transparents pouvant mesurer jusqu’à 2 mm. Ils vivent dans le sol et attaquent le système racinaire. Voici les signes d’une violette infestée :

• la tige s’allonge et s’épaissit ;
• les feuilles du haut ont des pétioles réduits, voire inexistants ;
• le feuillage devient anormalement vert foncé et dense ;
• les bords des feuilles sont incisés ;
• les fleurs restent petites et peu attrayantes ;
• des galles apparaissent sur les racines ;
• les racines brunissent puis noircissent.

Il est unachievable d’éradiquer les nématodes une fois installés, d’où l’importance de la prévention. À la plantation, vous pouvez incorporer au sol des pétales de souci séchés et broyés, ainsi que de la tourbe. Les nématodes n’aiment pas la tourbe. On conseille aussi d’arroser les violettes avec une infusion de calendula ou de tourbe. Le biohumus leur convient mal, alors que les violettes s’y plaisent généralement. Les pots neufs sont préférables pour le rempotage ; les anciens doivent être désinfectés soigneusement.

Cochenille farineuse : le coton qui n’en est pas un

Les cochenilles farineuses sont visibles à l’œil nu, avec une taille de 3 à 6 mm selon l’espèce. Les adultes comme leurs jeunes stades peuvent nuire à la violette. On les trouve souvent dans :

• les bourgeons ;
• les jeunes feuilles ;
• les tissus tendres de la plante.

Les violettes infestées s’affaiblissent. Sur les parties atteintes, on observe un dépôt blanc rappelant du coton. Plus tard, un champignon peut se développer sur les sécrétions sucrées de l’insecte.

On peut tenter de traiter la plante avec une brosse ou un coton-tige imbibé d’eau savonneuse pour retirer les insectes et leurs résidus. Préparez ensuite une solution de savon vert : râpez 10 g de savon par litre d’eau et mélangez soigneusement.Vaporisez la violette. Trois traitements à sept jours d’intervalle sont généralement recommandés.

Pucerons : les colonies qui s’invitent partout

Les pucerons sont visibles à l’œil nu sur les violettes. Ils s’installent sur la face intérieure des feuilles et dans les fleurs. Les adultes et les larves sucent la sève, affaiblissent la plante, et leurs sécrétions favorisent le développement de champignons. Ils peuvent aussi transmettre des virus. Les signes d’infestation sont assez parlants :

• l’extrémité de la plante se déforme ;
• les fleurs prennent une forme peu attrayante ;
• les boutons ne se développent pas ;
• le feuillage se tord.

Les pucerons ne sont pas difficiles à combattre au début. Dès qu’on voit de petits insectes verts ou noirs, on peut nettoyer la plante avec de l’eau savonneuse. Retirez les feuilles trop déformées et recommencez quelques jours plus tard. Si l’infestation est avancée, on peut recourir à des produits comme Actellic, Fitoverm ou Intavir.

Feuilles marquées, tiges molles : les signaux qui ne trompent pas

Les cultivateurs de violettes débutants rencontrent souvent des difficultés liées à des soins inadéquats. Les plaintes les plus fréquentes concernent :

• des marques sur le feuillage ;
• des feuilles qui se flétrissent et se ratatinent ;
• un rhizome qui se décompose.

Taches sur le feuillage

Pourquoi des taches jaunes ou brunes apparaissent-elles sur les feuilles des violettes ? Il s’agit souvent d’un coup de soleil. Pour protéger la plante, on peut poser un film de vitrail sur la vitre, utiliser des rideaux translucides ou déplacer le pot sur une fenêtre nord. La violette préfère la lumière diffuse à la lumière intense.

Les taches peuvent aussi apparaître à cause d’un air trop sec ou trop humide, d’un arrosage inadapté, d’un excès d’engrais – surtout d’azote – ou encore d’une eau trop froide.

Les violettes de qualité supérieure gagnent à être cultivées sous éclairage artificiel, sur un support adapté.

Feuilles qui se flétrissent et se dessèchent

Le flétrissement et le brunissement des bords des feuilles peuvent avoir plusieurs causes. La première est l’excès d’eau. Une autre possibilité est une carence en éléments nutritifs. Réduisez alors l’arrosage et n’intervenez que lorsque la surface du substrat a séché. Si le sol est pauvre, utilisez un engrais pour plantes ornementales.

Un substrat compact, lourd, ou trop tassé autour des racines au rempotage peut aussi poser problème. Et les courants d’air, franchement, la violette ne les aime pas du tout.

Racines en détresse : quand le pot étouffe

La pourriture des racines apparaît souvent chez les violettes arrosées trop généreusement ou installées dans un sol trop pauvre. Réduisez la fréquence d’arrosage. Utilisez de préférence un pot percé, avec une soucoupe : versez l’eau dans la soucoupe, puis videz l’excédent après 30 minutes. Employez une terre achetée pour saintpaulias.Si la plante est très atteinte, un nouvel enracinement peut être nécessaire pour la sauver.

La plupart des maladies de la violette viennent d’un déséquilibre d’arrosage et de substrat. Si les conditions sont bonnes, la plante peut fleurir une grande partie de l’année. Elle préfère une fenêtre orientée à l’est, un éclairage artificiel en hiver pendant 10 à 12 heures, une humidité modérée, une température idéale entre 18 et 24 °C, un pot assez petit de 5 à 7 cm, et un sol riche en nutriments.

*La tête du jardinier quand il comprend qu’un petit pot bien géré vaut mieux qu’un grand pot noyé.*